更重要的是，剛才在即將完成這道燒物時，那種冥冥中的無形牽引又出現了，純知道這便是自己逐漸透過食義塑造出自己的道路時的徵兆。
實際的待客果然不是單純閉門造車可以比的，一邊暗自點頭，純一邊將手上的最後一道湯品完成。
這便是今天古典懷石套餐的收尾，【鹽辛茸繪鯛魚御椀】。
嚴格來說，其實御椀本該先於燒物上菜，而收尾則另有被稱為食處的飯及調味較為清淡的止椀。
但純礙於今天首次的推廣，用料扎實的同時本就是故意將御椀跟止椀的功用結合。
當然，這也是一種極端的挑戰，因為御椀旨在把精心烹飪的的鱼連同時蔬及昆布、柴魚熬煮的出汁高湯一同呈現給客戶，而止椀則是僅用上寡淡許多的出汁及鹽調味，給招待的客人一個帶有清幽之意的收尾。
椀，乃是由吸い地、椀種、椀妻、吸い口等四部份所組成。吸い地（すいじ）是椀的基礎。可以理解為湯底，而椀種（ワンダネ）其實就是主湯料，椀妻（わんづま）
則是椀種重要的搭檔，也就是配菜，其與椀種對味與否、大小均衡，色彩搭配都會極大地左右了椀的高低，且椀妻通常也是食客掀蓋時，首先體會到整個椀營造出的色彩與季節感的對象。
最後的吸い口（すいくち）比較接近香料，但也可以做隱味，同時也是椀真正與味噌湯者種配飯用的醬湯有別之處，其擔任的是讓品嘗的食客在享用湯品之餘時也能感受到充滿季節感的芬芳。
一色家的【鹽辛茸繪鯛魚御椀】，外觀上與一般的真鯛的御椀沒有太大的區別，
但其精隨在於可怕的湯底要求，以正常的懷石料理而言，基底都是由鯛魚的魚骨去熬製，至多搭配上少許昆布及鮮菇作為椀妻。
而一色家的則是以長時間熬製至少兩天以上，由牛蒡、胡蘿蔔、白蘿蔔、幹香菇、蘿蔔葉等根莖類蔬菜經過不厭其煩地透過紗布過篩濾出的接近透明的湯底。
如此，便能在達成御椀高雅的風味同時，也足夠清爽，而真鯛的添入更多是作為椀種而非高湯基底，其與擔當椀妻的野菇是在料理接近收尾時才加入，讓它們的鮮味自然卻又不過於濃郁地融入御椀的湯汁中。
吸い口則是純最為上心的一道工序，在將用介於烘及烤之間的火侯，待水分初散，卻香氣還未顯之時把它放於御椀裡，如此，沾到湯汁的吸い口除了可以與湯底結合得更為自然外，原本的香氣也會因為水分的反吸而已一種盈滿卻又不霸道的方式被蓋在整個椀中，等待著食客將之親自解開，並合著湯汁一同享用。
這就是最後的收尾了，遠藤大哥。』
純將椀與餐盤一併奉上。